|
Pogona vitticeps
Nazwa „Agama brodata” pochodzi od sposobu w jaki agamy nadymają skórę pod żuchwą, kiedy są zdenerwowane lub zestresowane. Potrafią również zmieniać kolor brody aż do zupełnie czarnego. Agama w naturze zamieszkuje rozmaite tereny w Australii. Można je spotkać na pustyni, stepach, łąkach jak i w lasach zarówno na zaludnionych i niezaludnionych terenach. Ich spokojny i ufający temperament sprawia,że są one świetnymi zwierzątkami domowymi – nawet dla dzieci i początkujących. Dorosłe osobniki osiągają około 60 cm, średnio 45 – 50cm. Młodo wyklute osobniki mają długość około 7 do 11cm (licząc od głowy do końca ogona) i powinny mieć około 12 – 15 cm w piewszym miesiącu życia. Pod koniec drugiego miesiąca powinny osiągnąć długość przynajmniej 15 – 18 cm przy jednoczesnym wzroście masy ciała. Średnia długość ciała w tym wieku wynosi 20 cm. Przy odpowiedniej opiece i odżywianiu oraz szczęściu potrafią osiągnąć nawet 23 cm w ciągu pierwszych dwóch miesięcy życia. Od 2 do 6 miesiąca średni przyrost ciała wynosi średnio 1 cm tygodniowo, przy czym czasami te wartości wynoszą nawet 3 cm a czasami mniej niż 5 mm. Agamki żyją około 10 lat.
Ogóle zasady opieki
Agamy brodate wymagaja bardzo mało opieki, nie wliczając codziennych obowiązków. Raz przyzwyczajone do środowiska nie potrzebują zmian. Główna opieka sprowadza się do dbałości o regularne naświetlanie i odżywnianie. Ważne jest aby zagwarantować zwierzętom środowisko jak najbardziej zbliżone do naturalego.
Wybór agamki
Wybór odpowiedniej agamki jest najważniejszym krokiem do sukcesu w utrzymywaniu i jej hodowli. Podczas zakupu należy zwrócić uwagę na parę istotnych elementów; ogon zwierzęcia nie powinien być ani nadmiernie gruby ani chudy, nie powinno być widocznych wystających kości na ogonie, powinno mieć zdrowe oczy. Po zakupie przez parę dni zwierzę może się dziwie zachowywać – może być w okresie adaptacji apatyczne, bez apetytu, zestresowane. To jest normalne zachownie po przeprowadzce i nie ma się czym przejmować. Odpowiedniej grubości ogon, brak wystających kości na ogonie, zdrowe oczy.
Terrarium
Młode do 25 cm (najlepiej), powinny być trzymane w przynajmniej 66l terrariu. To pozwoli jaszczurce na odpowiednia ilość ruchu i zapewni, że znajdzie swoje jedzenie. Wraz ze wzrostem jaszczurki powinno rosnąć terrarium, w którym mieszka. Polecana jest terrarium 240l dla jednej agamki lub parki.
Podłoże
W większości sklepów zoologicznych można zakupić specjalną ściółkę lub piasek. Jeśli chodzi o korę, to nie należy jej trzymać w terrarium, ponieważ pomarm może się łatwo pod nią skryć, a nieostrożna agamka może zjeść kawałek kory, co może skutkować zaparciami i problemami trawiennymi.
Akcesoria
Skały: Skałki są bardzo dobrym dodatkiem do terrarium. Można je kupić w sklepach zoologicznych lub na giełdach. Dobrze jest je umiejscowić pod źródłem ciepła, tak by agamki mogły się wygrzewać. Co poprawia ich trawienie. Należy również dbać o czystość skałki.
Gałęzie: Sprawiają, że terraria stają się naprawdę ładne. Również pod gałęziami mogą się gromadzić bystrzejsze owady – dlatego też należy regularnie otrząsać gałęzie z owadów. Należy zwrócić uwagę na jakość gałęzi – nie może ona pochodzić z zanieczyszczonych terenów, ani nie może ulegać procesowi gnicia. Najlepsze są gałęzie pochodzące z akacji lub dębu.
Oświetlenie i ogrzewanie
Prawidłowe oświetlenie jest bardzo istotne dla zdrowia zwierzaków. Dobrym podziałem na dzień i noc jest 14 godzin na 10 godzin. Łatwo to wyregulować stosując wyłącznik czasowy, które można nabyć w większości sklepów budowlanych. „Hot spot” – punkt cieplny jest obowiązkowy dla agamek. Odpowiednia temperatura ciała agamek jest im potrzebna do odżywiania i walki z ewentualnymi chorobami. Żarówka o małej mocy w kloszu umiejscowiona na jednym z końców terrarium powinno odpowiednio koncentrować ciepło żarówki na ten koniec terrarium. Jeden z końców terrarium w najcieplejszym miejscu powianiem mieć temperaturę 37-40°C dla dorosłych agamek i około 37 - 43°C dla maluchów. Jednocześnie druga strona terrarium powinna być znacznie chłodniejsza 26-29°C. Temperatura w punkcie cieplnym może się wydawać wysoka, ale taka zwykle temperatura przy powierzchni ziemi, kiedy temperatura powietrza wynosi ponad 29°C. Pamiętaj jednak, że to jest maksymalna temperatura w jednym miejscu, a nie stała temperatura. Najlepiepszym trikiem jest, gdy temperatura w tym punkcie powoli wzrasta, osiągają swoje maksimum przez krótki okres czasu, a następnie powoli obniża się. (Taki trik można osiągnąć korzystając z profesjonalnych urządzeń do terrariów). W nocy temperatura w terrarium może spaść do 15°C bez zbytniej obawy. Jeżeli temperatura w twoim mieszkaniu spada poniżej konieczne jest, aby dokupić czernoną żarówkę (świecącą podczerwienią) w celu utrzymania odpowiedniej temperatury noca. To spowoduje, iż temperatura w terrarium będzie odpowiednia, a emitowane światło będzie niewidoczne dla zwierząt i nie będzie im przeszkadzało w odpoczynku. Agamy jak większość jaszczurek nie czuje „zlokalizowanego ciepła”, ale ogólną temperaturę ciała. Agamy brodate wymagają koniecznie pełnego spektrum światła słonecznego. Agamki potrzebują źródła światła UVB do produkcji witaminy D3, która pomaga we wchłanianiu wapnia. Bez stałego źródła tego rodzaju światła agamki prędzej czy później będą chorować na krzywicę. Należy zakupić specjalną żarówkę do terrarium, stawianie terrarium przy oknie nic nie pomoże ponieważ szkło filtruje światło ultrafioletowe niezbędna dla agamek. Żarówka (świetlówka) powinna być usytułowana około 15-25cm od punktu cieplnego, dzięki czemu korzystne promieniowanie będzie wchłaniane.
Żywienie
Agamki są wszystkożerne. Wymagają zarówno żywego pokarmu, na przykład: karaczny, świerszcze, mączniaki, a nawet mysie noworodki, jak i trochę „zielonego”, na przykład liście mleczu, sałata. Agamki są bardzo żarłoczne – należy uważać aby ich nie przekarmiać. „Zielone” powinno być dostępne cały czas, natomiast żywy pokarm należy podawać mniej więcej co dwa, trzy dni. Robaki Ich wielkość jest bardzo ważna. Każdy rodzaj pokarmu jakim karmimy agamki musi być mniejszy od szerokości pyska agamki. Za duże robaki mogą powodować problemy zdrowotne, szczególnie podczas trawienia. Dla małych agamek świetnie nadają się mini mączniaki. Wraz ze wzrostem zwierzęcia wzrasta wielkość i ilość pokarmu. Należy dawać taką ilość pokarmu, jaką zwierzęta są w stanie zjeść na jedno karmienie. Podrostki (2 - 4 miesięczne) jedzą około 20% „zielonego” i 80% żywego pokarmu. Mysie noworodki mogą stanowić dodatek do diety dorosłych i mogą być stosowane w zależności od wiekości agamki, około jeden raz w tygodniu. Młodsze agamki również mogą spożywać mysie noworodki (należy zachować podstawową zasadę żywienia agam o wielkości ofiary). Jeśli małe agamki nie będą miały wystarczającej ilości pokarmu mogą obgryzać okonki lub palce współtowarzyszom – jeśli się rusza to znaczy, że to jedzenie !!! W przypadku gdy agamy nie jedzą jak powinny, może to oznaczać, że mogą być chore. Choć najczęstszą przyczyną jest zła temperatura w terrarium – ich ciało musi osiągnąć wysoką temperaturę, by mogły trawić. Jeśli wolno trawią, to gorzej jedzą, więc pierwsze co należy sprawdzić temperaturę. Aby pokarm agamek był jeszcze bogatszy w składniki odżywcze można zakupione owady nakarmić warzywami, owocami, płatkami, a dopiero potem dać do skarmienia. „Zielone” Jako „zielony” pokarm dla agamek mogą posłużyć różnego rodzaju liście bogate w wapno, takich roślin jak: kapusta włoska, pekińska, rzodkiewka, marcherka, sałata, pietruszka, chrzan. Można również podawać zmiksowane warzywa takie jak: kukurydza, groszek, ogórek, cukinia, zielona papryka. Można również dawać pokrojone na cienkie plasterki lub malutkie kawałki owoce, takie jak jabłka, jagody, brzoskwinie, grzuszki, śliwki, maliny, winogrona. Najważniejsze, aby dieta zwierząt była urozmaicona. Nie należy dawać kapusty lodowej, ponieważ ma bardzo mało wartości odżywczych i może powodować odwodnienie. Trzeba również uważać jak wypuszcza się agamki, żeby sobie pochodziły po pokoju lub na zewnątrz. Należy zabezpieczyć teren od szkodliwych rzeczy, które agamki zwiedzając chciałyby spróbować.
Suplementacja
Suplementacji powinny podlegać przede wszystkim młode agamki, jednak dla utrzymania prawidłowego zdrowia dobrze jest stosować ją cały czas. Na polskim rynku jest kilka specjalistycznych preparatów zawierających witaminy, aminokwasy, sole mineralne, na przykład Sera Reptimineral C, Zoo Med ReptiVite lub sepię. Sproszkowanymi witaminami posypuje się owady, a następnie się je skarmia. Suplementy w płynie podaje się razem z „zielonym”. Przed podaniem witamin należy dokładnie się zapoznać z dawkowaniem, ponieważ nadmiar witaminy A jest szkodliwy.
Woda
Agamki należy trzymać w suchym terrarium, które należy regularnie spryskiwać. Młode agamki powinny być spryskiwane dwa razy dziennie po głowach, dorosłe kilka razy w tygodniu. W naturalnym środowisku agamy zlizują poranne kropelki rosy z roślin, w celu zapewnienia im dobrych warunków należy ustawić w terrarium mały podstawek z wodą, z którego mogły by pić. Należy go również regularnie - codziennie wymieniać oraz koniecznie dbać o czystość wody w nim. W przypadku gdy agamki zostaną trochę zaniedbane – odwodnione – należy częściej spryskiwać agamy i „zielony” pokarm. Prawidłowa wilgotność jest agamką niezbędna do prawidłowego procesu linienia.
Rozróżnianie płci (seksowanie)
Agamki stosunkowo łatwo się seksuje. Do seksowania nalepiej wybierać agamki o długości większej niż 13cm. Niektórzy stosują metodę wynicowania narządów płciowych, poprzez naciskanie na region odbytu. Nie jest do jednak polecane i przy okazji można uszkodzić agamkę. U agamek widoczne są różnice w proporcji ciała i innych cech: Samiczki Samce Mniejsze Większe Większe ciało w stosunku do rozmiarów głowy Większa głowa w stosunku do ciała Jedna wypukłość przy nasadzie ogona Dwie wypukłości po obu stronach nasady ogona Wygląd nasad ogona u samiczki i samca.
|
Samiczka |
Samiec |
Mniejsze |
Większe |
Większe ciało w stosunku
do rozmiarów głowy
|
Większa głowa w stosunku
do ciała |
Jedna wypukłość przy
nasadzie ogona |
Dwie wypukłości po obu
stronach nasady ogona |
Samiczka |
Samiec |
|
|
Wygląd nasad ogona u samiczki i samca.
Źródło:
http://images.beardeddragon.org/ images/sexing_male.jpg
http://images.beardeddragon.org/ images/sexing_female.jpg
|
Choroby i dolegliwości
Świerzb
Prawie nie spotykane w domowych hodowlach. Można je zauważyć dookoła poyska jako małe, okrągłe, czarno-brązowe pełzające zwierzątka. Mogą być usunięte przez weterynarza lub za pomocą środków dostępnych w sklepach zoologicznych. Jeśli decydujesz się na ratownie zwierzęcia samemu – przeczytaj uważnie ulotkę i postępuj ostrożnie, aby przypadkiem nie zatruć środkiem przeciw robakom swojej agamki. Chorą agamkę należy odizolować od stadka, tak by nie roznosiła choroby.
Niestrawność
Ten problem wiąże się głównie z niedostosowanym wielkością pokarmem. Niestety agamki mogą zdechnąć od nadmiaru zalegającego pożywienia. W celu przeciwdziałania niestrawności należy sprawdzić czy temperatura powietrza jest dostatecznie wysoka i czy w punkcie cieplnym jest rzeczywiście ciepło. Drugą metodą jest zrobienie dla agamki kąpieli – do miski należy nalać ciepłej wody i pozwolić agamce popływać.
Poparzenia
Są skutkiem nadmiernej temperatury w terrarium, za bliskim kontaktem ze źródłem ciepła. Skóra agamki może mieć bąble, które z kolei są okazją do zakażenia bakteryjnego. W przypadku poparzenia agamkę należy trzymać w nieskazitelnie czystym pomieszczeniu, należy zwrócić uwagę, że właśnie wtedy agamka bardzo chętnie będzie chodzić po swoich odchodach. Opiekę nad poparzoną agamką można sprawować samegu, niezbędna jednak jest diagnoza i instrukcja od weterynarza.
Niedobór wapnia
Bez niezbędnej ilości witaminy D3 i wapnia w diecie agamki, będzie ona rosła powoli i może zachorować na krzywicę. Jako pierwsze symptomy można zauważyć lekkie powykrzywianie palców i nóg. W przypadku obserwacji takich objawów należy czym prędzej wzbogacić dietę w wapń i wystawiać agamkę na działanie promieni słonecznych do momentu, aż symptomy nie znikną. W przypadku braku poprawy skontaktuj się z weterynarzem.
Zatrucie witaminą A
Zdarza się to w przypadku gdy agamka dostaje za dużo suplementów. Tę dolegliwość można poznać po napuchniętym gardle i oczach, letargu.
Infekcje układu oddechowego
Są bardzo odporne na tego typu infekcje, ale przedłużające się przebywanie w niskiej temperaturze, nieodpowiednia wilgotność i zły standard terrarium może prowadzić to tego typu infekcji. Leczy się najczęściej antybiotykami i poprawia się warunki bytowania agamek. Najbardziej charakterystyczne objawy to rozdzieranie pyska, nadmierna wentylacja, oddychanie przez gardło, brak apetytu. Należy niezwłocznie udać się do weterynarza.
Pasożyty
Symptomy – utrata masy ciała, robaki w odchodach, rozdzieranie pyska, bierność. Udając się do weterynarza należy zabrać ze soba próbkę kału w celu identyfikacji robaka.
Dystocia
Agamka z tą chorobą nie znosi prawidłowych jajek lub z jajek nic nie wychodzi. Może być to spowodowane biologiczną deformacją (która może również powodować zaparcia), co skutkuje że jajka nie mają odpowiednio dużo miejsca by wyjść na światło dzienne. Z drugiej strony może to być powodowane bardzo dużymi albo deformowanymi jajkami. Kolejną przyczyną mogą być złe warunki inkubacji jajek. Złe odżywienie i odwodnienie może być również przyczyną takiego stanu rzeczy. Leczenie – w zależności od przyczyny może być to „operacja chirurgiczna” , podczas której usuwa się jajka i zdeformowane organy albo najzwyklejszy masaż.
|
|
|
|
